（一）西出阳关 此次西行的念头，源于百无聊赖中看红叶的冲动。光雾山、 米亚罗 、东拉山，周边几个和我一般无趣的所在都被一一排除，那些可以随时浮现在脑海里的寻常画面，搬不动自己沉重的双脚。要不大胆一点？额济纳？或者， 新疆 ？去体味大漠黄沙中的极致秋色？用半天时间规划好行程，订好 成都 去 酒泉 的火车票，整理行装，追着日落的方向，出发。
一个包、一个人、一路向西。 一早醒来，列车已到 武威 。窗外， 祁连山 的雪峰铺陈开来，戈壁滩上的绿洲处处是秋收后的慵懒、颓废。 河西走廊 ，一个在意识中不断被唤起的名字，我已身处 河西走廊 ！这是被称为“世界的走廊，文明的课堂”的所在地；一个身处大陆腹地，在地理上自成一体的区域，没有封闭的腐朽与落后，相反，却是一种极为豁达开放的胸襟，让各色民族、人种在这里厮杀、言和、通商、交融；让身处其间的每个民族在这里留下伤痛和依恋，也见证着兴衰更替，此消彼长。马嘶与驼铃已被时间掩没，历史的根基却浸润在这里的每一寸土地之中。车窗外不时闪现的夯土墙和戈壁中迎着风沙的土墩，那是长城，那是烽燧，那是中原文明在这片土地上种下的基因。接下来，我知道沿铁路线而行，我会经过 张掖 、 酒泉 、嘉峪关 、 吐鲁番 、 鄯善 、 轮台 、 库车 、 阿克苏 、 喀什 ，那可是西汉的河西四郡（还包括“ 敦煌郡”）和“西域三十六国”中的狐胡、龟兹、 温宿 、 疏勒 国的所在地。相对于一片胡杨，在戈壁绿洲中挺立两千多年文明脉络，对于我这样一个曾经学历史的人来说，更能牵动自己的脚步。果断舍弃额济纳，改签至 嘉峪关 ，然后直赴 敦煌 ，再沿铁路线至 喀什 ，直至葱岭（帕米尔高原）。遵从内心的指引，去聆听大漠风沙和绿洲城镇中的历史回响。
武威 列车右侧 河西走廊 秋后 从 嘉峪关 转长途客车去 敦煌 需要六小时，车窗外通常是茫茫戈壁和左侧一路相伴的 祁连山 ，偶有或大或小的绿洲点缀。那些早已熟知的地名： 玉门 、 瓜州 、 敦煌 逐次出现在了自己的眼前，铁路、高铁、高速、国道并列而行。偶尔闪现的一座烽燧，一段残垣，不时提醒自己正走在曾经金戈铁马的战场，走在商队、使团东去西来的同一片土地上。正是这条 通道 ，见证了一个民族的覆灭或另一个民族的崛起，奠定了一个伟大国家的版图。在陌生人中独自前行的我，尽然有了同姓先人出使西域的感觉，神圣、使命感。不过，我没有悲凉，没有前途未卜，没有不可违抗的嘱托，只有抚今追昔的闲散趣味。
嘉峪关 至 敦煌 400公里 六小时 到达 敦煌 已是夕 阳西 下，暮色将至，整洁的街道让人心情愉悦，但好奇敌不过寒风。到酒店后随意点了外卖，决定恶补历史，规划行程，并舒缓一路过来的些许疲惫。有一件事令自己异常纠结，去莫高窟吗？几乎所有到 敦煌 的人都为此而来，看似不可犹豫。左思右想，放弃莫高窟，一来我不懂艺术，观光客般的跑马观花不足以提升自己的审美情趣，反倒会因自己的呼吸让国宝蒙尘；二来我是打算来凭吊的，凭吊两千年的历史烽烟，站在沙丘之巅，极目西望，倾听或悲凉、或壮怀、或离别、或欢聚的回音。于是，定下了阳关、 玉门 关、汉长城的行程。
烈酒慰风尘，回放2000年。
敦煌 民居 秋色 先人的足迹早已被历史和风沙掩没。西出 敦煌 70公里，笔直平坦的柏油路向荒原延伸，绿洲散尽，戈壁又起，绿洲再现。就在绿洲边缘的戈壁高处，一座孤零零的、尚能辨别形状的烽火台屹然挺立，这便是阳关遗址了，“西出阳关无故人”的阳关。阳关始建于公元前107年左右，距今2126年，作为汉王朝防御 西北 游牧民族侵扰的关隘和 丝绸之路 上沟通西域 中亚 与中原的重要门户，直至隋唐时期逐渐废弃。在戈壁黄沙中，这个被剥蚀得如枯槁般的夯土堆，守望送别、欢聚、悲凉、喜悦、凯旋、铩羽700余年，再孤苦垂暮，了为瞻仰。一个孤零零的烽火台，一辆破损的战车，曾经守望了一个伟大王朝的崛起与强盛，抵御了彪悍铁骑的觊觎冲击，见证了征人商旅的壮怀与哀思。
阳关 残垣 在这里，时间以千年计，卿卿我我朝朝暮暮何足挂齿！
坐在高高的沙丘上抬眼西望，一望无际的沙漠戈壁，一切未知的前程，悲凉之情陡然而生。其实，一直往西，沙海串起了一个个绿洲，串起了一个个向死而生的希望。在这里，张骞两次奔波于此；细君公主、解忧公主从这里决然西去，为家国大计远嫁异乡；高僧法显从这里西去帕米尔，游历 印度 ；马克波罗也从这里进入中原，开始他的中原行纪；在这里，经过的更多是揣着希望和期待的商队，沟通东西。在这里，战争不过是任性的冲动，终会硝烟散尽。
阳关南望 祁连 逶迤
回望沙海中向远方延伸的公路，以及密集的电塔、风力发电机、太阳能电站，悲凉与别离的情绪已然散尽，对先人开疆拓土的景仰油然而生。
阳关遗址 直面风尘两千载
阳关其实是温情的。它是最远的相送，也是最近的相迎。
（二） 喀什 噶尔 的天空
嘉峪关 至 喀什 最便捷的到达方式是火车，有直达，也可到 吐鲁番 或 乌鲁木齐 换乘，都需要30小时左右。我选择了坐高铁到 吐鲁番 换乘，全程只需21小时，也可感受高铁在戈壁滩上飞驰，感受时光的游移。
嘉峪关 城 暂别
这条线路与 丝绸之路 北线几乎重合，会途径 瓜州 、 哈密 、 鄯善 、 吐鲁番 、 库尔勒 、 库车 、 阿克苏 、 阿图什 ，一个个早已熟识却从未涉足的城市。这一段约2500公里的行程，上溯2000年，那些商队、征夫、使团，可能会走上两个月，三个月，甚至一生。风沙漫漫，残阳如血，所幸那时 罗布泊 还波光粼粼， 疏勒 河还草长莺飞。若是让今天那些穿着花花绿绿装备一应俱全的驴友去穿越，当第一眼看到前路是无边无际的戈壁沙漠时，冲天的理想怕是已跌落凡间。
初入 新疆 大漠连天
越往西行，西南侧一路伴随的 祁连山 渐渐隐去，黑戈壁仿佛延伸到了世界的尽头。即便你目不转睛三五小时，窗外都是相同的景致，目之所及的世界，会让你迷失在天地间。只有将自己想象成千年前的行者，才能体会真实的穿越时空。
在 吐鲁番 北站下车，换乘 乌鲁木齐 至 喀什 的火车。走上站台，第一次踏上 新疆 的土地，竟然有些激动和莫名的神圣。已近黄昏，远处的城市隐藏在暮色之中，在暮色之下，我知道还有艾丁湖，还有坎儿井，还有葡萄沟，还有高昌古城，还有战争与 和平 、交流与融合、沧海与桑田交织刻画的印痕。如果新疆 是一部大书，此时才刚刚翻开。
夜行火车无景可看，在手机上翻看着将要经过城市的介绍，了解它们的前世今生， 丝绸之路 的印象在脑海里已然清晰起来。这也是种奇妙的旅行，在脑子里串起一条线路，然后在脑子里去还原每一处的风物人情，世事变迁。一路过 兰州 ，翻越乌鞘岭，经 河西走廊 沿 武威 、 张掖 、 酒泉 、 嘉峪关 向 西北 而行，至 哈密 、 吐鲁番 转向西沿 天山 南麓，经 库尔勒 、 库车 、 阿图什 直至 喀什 。
喀什 ，念叨几十年的 喀什 ，我就要来了。
到达 喀什 ，整十点，天刚亮，不见 朝阳 升起，天色昏沉。
喀什 老城 寻常人家
出租车司机是维族小伙，车上放着维语歌曲，听不懂，但悠扬、空灵，带着哀怨。窗外已然另一番风景：穿着民族服饰的男女，一排排白杨以及树荫下的土坯房，几辆三轮车凑起的“巴扎”，偶有一颗低矮的胡杨泛着金色的光，高大的烟囱冒出的青烟撩拨着三三两两高楼的脸。有些凌乱，也还真实。
喀什 老城 阳光正好
此行最期待的行程，就这样活生生的开启。
放下背包，不假思索，决定漫无目的的游走。本就没有明确的目的地，漫无目的，走走而已。寻着冬不拉和手鼓的声音，不自觉地走进了 喀什 古城。迷幻的色彩，密布的街巷，嬉闹的孩童，三三两两低语的老者，小小的门脸卖着稀罕的物件，空气中弥散着荤素浓淡的香味。没有内地“古城”的喧闹，都是生活的味道。
喀什 老城 时事阿凡提
两千年的时光堆叠，满满的西域风物。这里已是 中国 最西端的城市，叶尔羌河、 喀什 葛尔河丰沛的水量造就了 中国 人口最为密集的自然绿洲；不同文化的交融，以及宗教的力量、独立的地理单元，造就了 中国 最特立独行的城市，最 新疆 ，唯 喀什 。
老城杂货铺
“吃什么？”竟然成了一个难题！干果、水果、烤肉、抓饭、缸子肉、鸽子汤、烤包子、拌面、凉皮、馕等等。遵照身体的指引，买了几串大型烤羊肉串，在小巷拐角处找个石阶随意坐下，趁四下无人，狼吞；似有脚步声传来，细嚼，不辱汉人斯文。阳光正好，斜射在身上，温暖不热烈；音乐正好，旁边乐器店传出弹拨乐淡淡的回响，不似乡村重金属。偶有路人会用深眼窝里的蓝眼睛瞥一眼席地而坐的羊肉串爱好者，眼神无敌意，无善意，无意义。巷里有几个踢足球的孩童，自己也不时起身掺和一脚，会博得一阵清亮的笑声、一堆无邪的笑脸、一通叽哩哇啦的数落，很是开心。
踢完球 快乐游戏
在古城的繁华路口，寻得知名的“百年老茶馆”。掀开门帘入内，三三两两的维族大哥围坐在地毯上，喝茶抽烟吃点心，还聊着听不懂的天。我进门的一刻，感觉到了十几双眼睛齐刷刷看向我，他们可能是要迎老友的，进来的却是个不相干的路人，画面瞬时复原。怯生生地用汉语问老板“可以点茶不？”，得到了 新疆 普通话的热烈回应，于是照单点了一壶标明有“强身补肾”功效的茶，学着旁人的模样，在地毯上盘腿而坐。茶色淡绿，味辣，香料味浓郁，孰非所好。点上烟，轻啜一口，眯缝眼做享受状；目光不敢四处游走，怕对视后无语，难以判断喜好的话题和对方掌握的语言，我仅掌握的两门语言 四川 话和
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